QUÉ VER Y HACER EN HIROSHIMA EN DOS DÍAS...

Hiroshima no es tan sólo una ciudad triste que te remueve por dentro, como ya les contamos aquí. Además de conocer los horrores que trajo consigo la bomba atómica, hoy en día también hay cabida para la vida alegre en Hiroshima. ¿Qué visitar y hacer en esta ciudad en una visita express de dos días? ¡Te lo contamos!

Día 1
1. C0n0cer su hist0ria...
Sí, visitar el Museo Memorial de la Paz es obligatorio. Por un simbólico precio de 50 yenes, puedes acceder para empaparte y vivir en tus propias carnes todos los horrores que desencadenó la dichosa bomba atómica. Autobuses enteros de turistas acuden a visitar este museo en tropel, por lo que recomendamos madrugar y visitarlo a primera hora. Después, puedes pasear por el Parque Memorial de La Paz, e incluso ver el edificio dónde cayó de pleno la bomba. Pelos de punta...

Ésta y más fotos en Instagram

2. Entrar al castill0 Hir0shima:
También conocido como Castillo de la Carpa, fue destruido por el bombardeo atómico y reconstruido en 1958. Si se dispone de tiempo, vale la pena pasear por sus salas y jardines.

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3. C0mer un Ok0n0miyaki en Ok0n0mimura:
No es que el plato sea el sumun culinario, pero sólo por ver cómo se prepara merece la pena catarlo, y es que es todo un ritual. Se trata de una especie de pancake con salsa y un montón de cosas, depende del tipo de Okonomiyaki que pidas puede contener brotes de soja, huevo, queso... Es una guarrindogada en toda regla, pero se deja comer. Claro que, después de diez meses de viaje por el mundo, comíamos piedras...

4. Pasear p0r l0s jardines Shukkeien: 
Este hermoso jardín es el plan perfecto para pasar la tarde y bajar el okonomijaki que nos hemos zampado. El jardín Shukkeien es uno de los mejores jardines clásicos de todo Japón, de verdad que la visita merece mucho la pena. Una vez dentro, te olvidas de la ciudad y es casi como estar en un cuento, con cascadas, hermosos puentes, estanques y hasta alguna casa de té. Si os luce el sol, hasta podéis echaros una siestecilla en un banco... ¡recomendable!

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5. Muse0 de arte c0ntemp0ráne0: 
Esta bastante a desmano, así que lo recomendamos sólo para los grandes amantes del arte, aunque si tenéis tiempo de sobra, una vuelta por los alrededores puede estar bien para observar una vista de Hiroshima desde la altura. Es un lugar tranquilo.

Día 2
1. Excursión a la cercana isla Miyajima:
Estando en Hiroshima, no se puede dejar pasar la oportunidad de visitar Miyajima, a tan sólo 50 km, para contemplar el famoso Otorii color bermellón sobre el agua. Conviene echar un vistazo al calendario de mareas para poder verlo con la marea alta, sin duda mucho más espectacular. Tenéis más información sobre esta isla aquí.

Más fotos de Miyajima en nuestro Instagram

Como ven, dos días en Hiroshima pueden cundir mucho si se sabe qué visitar.

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ITINERARIO PARA QUINCE DÍAS EN NAMIBIA...

A punto de cumplir los cinco meses viviendo en África, nos hace muchísima ilusión que los nuestros se asomen por aquí de visita, con algún sobre de jamón traído de estraperlo en la maleta...

Justo ayer, se marchaban llorando los primeros visitantes que decidieron aprovechar nuestra estancia en Namibia para conocer el país y pegarse unas vacaciones inolvidables. Sólo nos faltó que por los altavoces del diminuto aeropuerto de Walvis Bay sonaran las notas trilladas del famoso adiós con el corazón, que con el alma no puedo... ¡Qué penita da verlos marchar por la puerta de embarque!

Joseph, Eli y Mamma, ¡no se quieren ir!

Nos gusta mimar a los nuestros, así que les preparamos un itinerario personalizado para quince días que compartimos, a grosso modo, con todos ustedes, por si les sirve de ayuda para orientarse un poco y saber de los puntos de interés de este país lleno de contrastes.

Anímense y vengan, pues lo mejor de Namibia no sale en las guías de viaje, ni en los mapas, ni en los post virales del blog de turno. Porque lo mejor de este pedazo africano son sus paisajes cambiantes, contradictorios, fríos y cálidos, rojos y verdes... Kilómetros y kilómetros de diversidad constante jalonando carreteras sin fin. Bienvenidos a la tierra donde no se necesita usar filtros en Instagram.

Welcome to Namibia.

ITINERARIO PARA QUINCE DÍAS NAMIBIA 2016

WALVIS BAY
Sin literatura, Walvis Bay es bastante feo... Se salvan su laguna, repleta de flamencos y pelícanos de enormes bocas, y poco más. Al tener aeropuerto, muchos aterrizaréis en este pueblo industrial, así que aquí os dejamos algunos planes que pueden llevarse a cabo en Walvis Bay:
- Salida en barco para ver focas, delfines y pelícanos. Hay un porrón de compañías que ofrecen este servicio.
- Subir la Duna 7.
- Visitar el Valle de La luna y tomar algo en el Oasis de Goanikontes.

La famosa Duna 45

SOSSUSVLEI (DESIERTO DEL NAMIB)

La carretera a Sossusvlei ha mejorado considerablemente, pero se recomienda ir en 4x4, ya que hay un tramo que sólo puede hacerse con este tipo de vehículo, aunque también hay posibilidad de coger una lanzadera desde la Duna 45 hasta Dead Vlei. Nosotros somos fans de la aventura, así que os recomendamos conducir y seguir nuestros consejos de cómo conducir sobre arena, que podéis leer aquí. También es recomendable llevar dos litros de agua por persona en el coche, pues los pinchazos y averías son bastante comunes, y la cobertura telefónica no tanto... 

De camino a Sossusvlei, no olvidéis inmortalizaros en el Trópico de Capricornio, ni tampoco hacer una parada en Solitaire para repostar, orinar, sacar fotos y probar su famoso pastel de manzana.

*Aquí os dejamos algunas opciones para dormir en el desierto: Sossusvlei Lodge Hotel, Desert Camp , Desert Quiver Camp

Guepardos poniéndose lilis a facocero... En AfriCat Foundation

RESERVA PRIVADA o AFRICAT FOUNDATION

Para partir el tramo desde Walvis Bay hasta Etosha y evitar chupar tantas horas seguidas de coche, se puede hacer un alto en el camino y visitar una de las muchas reservas privadas, donde realizar un Game Drive para ver animales, con la tranquilidad que te aporta el ir acompañado de un guía experto. Algunas de las reservas privadas más conocidas en ese tramo son: Erindi, o Mount Etjo Safari Lodge. 

Otra opción muy interesante, es visitar la Fundación AfriCat, un centro de recuperación de felinos dónde se pueden ver tanto leopardos como guepardos, difíciles de encontrar en Ethosa (no porque no haya, sino porque son muy escurridizos...). 

Manada de elefantes en Etosha

ETOSHA NATIONAL PARK

Venir a Namibia y no visitar el Parque Nacional Etosha es como perderse el Coliseo en Roma, ¡hay que ir sí o sí! El mayor atractivo de este Parque, uno de los más grandes del mundo, es que puedes conducir tu propio coche para ver animales salvajes por doquier. ¡No olviden sus prismáticos cuando salgan de safari!

*Hay muchas opciones de alojamiento fuera del Parque, pero nosotros preferimos dormir dentro. Los tres campamentos más conocidos dentro del Parque Nacional de Etosha son: Namutoni, Halali y Okaukuejo. 

Poblado himba en Grootberg, Damaraland

POBLADO HIMBA

Intentar mantener costumbres tan ancestrales como la caza resulta cada vez más complicado... Desde que se les prohibió cazar, los himba ya no son lo que eran, y no les queda otra que buscar otras alternativas. Imagínense que a nuestros pescadores se les prohíbe pescar... ¿qué pasaría con ellos? 

Todos los hombres himba se quedaron en el paro de repente, sin entender los por qués que les ofrece el mundo occidental. No cazar supone prescindir de buena parte de su alimentación, además de disponer de demasiado tiempo libre. Un cóctel perfecto para darle a la botella y echarse a perder, ¿no creen?

No podemos prohibirles la caza y olvidarlos (acuérdense ahora de los bosquimanos) por eso, yo recomiendo visitarlos, aunque siempre desde el respeto y la sostenibilidad, ¡y nunca a cambio de dinero! Es muy importante que el turista intente proteger al máximo a esta tribu seminómada que, dentro de las posibilidades modernas que rigen el mundo, sigue siendo fiel a su modo de vida. Porque los himba siguen vistiendo con pieles de animal, viviendo en casas de adobe, sin televisión ni radio, huyendo de la escuela obligatoria... Obviamente, ya no son lo que eran, pero porque el mundo no les deja ser. 

Da mucha pena encontrarse a mujeres himba en ciudades como Swakopmund o Walvis Bay, totalmente fuera de lugar, sacándose las castañas como pueden, vendiendo pulseritas y pidiendo dinero a los turistas a cambio de una foto junto a ellas. Por favor, no caigan en este juego. Si quieren ver a los himba y saber de sus costumbres, en el Grootberg Lodge (donde todos los beneficios van para la comunidad) organizan salidas para visitar un auténtico Poblado Himba. No siempre se visita a la misma familia, sino que van rotando. La excursión dura unas cinco horas (llegar hasta el poblado lleva tiempo), sólo pueden ir cinco personas máximo, y cuesta la friolera de 70 euros. Sí, una pasta, pero los himba no reciben ni un sólo duro. A cambio de atender a los turistas, se les entregan sacos de comida habitual en su dieta, como maíz para papillas. Este gesto los ayuda a mantenerse alejados de las grandes ciudades y el alcohol, porque las cosas, nos guste o no, están así. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma...

Grabados rupestres en Twyfelfontein

TWYFELFONTEIN + BOSQUE PETRIFICADO:

Este sitio arqueológico, situado en la región del Kunene, fue declarado Patrimonio de la Unesco en el año 2007. Pueden verse grabados y pinturas rupestres bosquimanas, y se recomienda visitarlo cuando el sol no pegue fuerte, ya que es al aire libre. Los guías de Twyfelfontein dejan mucho que desear y hacen que la visita no valga mucho la pena... Una lástima, pues se trata de arte que data de hace más de 3.000 años, ¡ahí es nada!

Muy cerca de Twyfelfontein, a unos 30 km, se encuentra el Bosque Petrificado, donde se pueden encontrar árboles petrificados de más de 280 millones de años. Tengan cuidado porque hay mucho espabilado que se ha montado un bosque petrificado falso y no le tiembla el pulso a la hora de engañar al turista. El auténtico, tiene carteles del Gobierno namibio, nada de un cartón pintado a mano con pintura blanca... 

Entrada a Skeleton Coast Park

SKELETON COAST o COSTA ESQUELETOS

Conducir por las carreteras de sal de la famosa Costa Esqueletos te aporta una sensación de soledad increíble. Son kilómetro y kilómetros de nada, de silencio, de esqueletos de barcos naufragados a las puertas del infierno, como decían los portugueses. Y de repente ves un oryx solitario a lo lejos, y te preguntas cómo demonios puede sobrevivir en un sitio tan yermo, en apariencia. Milagrosa naturaleza...

Foca bostezando en Cape Cross

CAPE CROSS o CABO CROSS
Cape Cross es una de las reservas de focas más grandes del mundo, y una oportunidad única para ver a un porrón de focas malolientes con orejas. En realidad, creo no son focas sino lobitos de mar. Se encuentra a 120 km Swakopmund, y se pasa por allí si se decide cruzar Costa Esqueletos. 

SWAKOPMUND

Swakopmund es la ciudad más alemana de Namibia, llena de tiendas para comprar esos regalitos de última hora, comer unas ostras en alguna de sus terrazas y pasear por su playa.
Os dejamos algunos planes y puntos de interés de esta ciudad:  

- Salida a pescar peces namibios, como el kob (una especie de corvina) 
- Visitar el Acuario (dan de comer a los peces a las 15.00h)
- Visitar el Museo y empaparse un poco de la historia.
- Darse una vuelta por el Kraft Market y regatear. 
- Visitar la Kristall Gallerie.
- Quads o sandboard por las dunas de arena.
- Parapente, paseo en globo,...

¡Y esto es todo! Quedamos a la espera de más visitantes...

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RECOMENDACIONES Y GUIA DE VIAJE ARGENTINA

Argentina, como dicen los argentinos, "es bonita toda entera". Esta afirmación, tras 6 semanas recorriéndola, podemos corroborar que es cierta. Y es que en este país tan enorme caben todas las posibilidades para el viajero, desde el cálido y desértico noroeste hasta el frío patagónico del sur, pasando por múltiples ciudades y regiones que nos ofrecen costa, viñedos, montañas, cataratas....

Vamos entonces con esta guía de Argentina que os explica los aspectos más generales, y cosas importantísimas, como el dólar blue (recordad que podéis leer todos los posts con la etiqueta Argentina).

1. SEGURIDAD
Argentina nos ha parecido un país muy seguro, aún cuando, según los propios argentinos, esto ya no es lo que era... La población estaba muy preocupada por el aumento de asaltos a casas y, sobre todo, por la proliferación de los famosos motochorros (ladrones motorizados que suelen ir con pistola y con la cara tapada por el casco). Nosotros, como viajeros, no hemos tenido ningún tipo de sensación de inseguridad y, en este caso, no como en otros países de Sudamérica donde es recomendable no andar por la noche en ciertas zonas (Ecuador, Perú, incluso Bolivia), nos hemos movido con total libertad.

Lo que sí recomendamos es que, si un motochorro te asalta, no dudes lo más mínimo y le des lo que te pida, probablemente la mochila pequeña que lleves contigo. Ha habido casos de algún turista que se ha resistido y ha salido mal parado, es decir, con un par de tiros en el pecho... (Os dejamos aquí el enlace a la fatal noticia, para que veáis que no se trata de ningún bulo.)

2. MONEDA
Como no podía ser de otra manera, los argentinos tienen un cacao importante con su moneda. El peso argentino cotiza a dos tipos de cambio: el oficial, que es con el que trabajan los bancos, y el dólar blue, que es un tipo de cambio no oficial que prácticamente dobla al primero. Para que os quede más claro, os lo decimos en cifras: mientras el tipo de cambio oficial era de unos 8,60 pesos argentinos/dólar americano, el blue cotizaba a casi 16 pesos argentinos/dólar... Esto se traduce para el viajero en que, por el bien de su economía, debe entrar al país con dólares o euros, ya que todo le va a salir casi a mitad de precio... Así que, amigos caneloides, recordad: ¡traed moneda extranjera!

EL DÓLAR BLUE
Y ahora, os preguntaréis: pero, ¿por qué existe el blue? Por lo que nos hemos ido enterando durante el viaje, se debe principalmente a una medida del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner. El ciudadano argentino no tiene derecho a comprar más que unos 300 dólares americanos al año. Si quiere comprar más cantidad, tiene que justificar de dónde viene ese dinero y lo más probable es que lo investiguen.

Esta medida se tomó porque anteriormente todo el mundo ahorraba en dólares, lo que bajaba las reservas del banco central argentino y lo obligaba a emitir más moneda argentina para cubrir esos ahorros, conllevando una devaluación constante de la moneda argentina (ésta es una explicación caneloniana a grosso modo, si queréis algo más detallado y documentado, contactad con algún economista argentino).

Para cambiar dólares o euros a dólares blue lo mejor es en Buenos Aires, que es donde os darán el mejor cambio. La zona de la plaza de San Martin con la calle Florida está llena de gente calculadora en mano. Sed discretos y no cambiéis una cantidad grande de una vez ni, a ser posible, lo cambiéis en mitad de la calle...

En el resto del país lo mejor es preguntar, ya que si no es en el propio hostal, será un amigo de éste, y si no en una agencia de turismo o en un restaurante. Eso sí, tened en cuenta que no es legal. En el resto del país os darán algo menos que en Buenos Aires, pero si os quieren dar muy poco, negociad, acordáos que al final a ellos es a los que más les interesa cambiar...

3. ALOJAMIENTO
Los precios en Argentina, gracias al dólar blue, son muy atractivos para el viajero. Si tienes que funcionar con el tipo de cambio oficial, el país se vuelve bastante caro. Es posible alojarse desde 80 pesos en un hostal con habitación compartida, y encontrar habitaciones dobles desde 210 pesos.

Lo bueno que tienen los hostales argentinos es que todos tienen cocina compartida, por lo que te puedes ahorrar mucho dinero y de paso comes comida casera, que tras un tiempo viajando se agradece.

4. TRANSPORTE
AUTOBUSES
La red de autobuses es enorme y moderna, ofreciendo en casi todas las rutas los servicios de cama y semi-cama. Por nuestra experiencia, con viajes en bus de hasta 23 horas, recomendamos:
- Para unas 12-14 horas o menos, el servicio de semi-cama es suficiente.
- De 14 horas en adelante, es recomendable coger el servicio de cama, ya que los asientos son más grandes y descansas mucho mejor.

En el norte se pueden negociar un poco los precios de los billetes en la misma estación si vas con dinero en efectivo, cosa que luego intentamos en el sur y no coló. Me imagino que ésto se debe a que la oferta de buses en la zona norte es mucho más variada...

Los precios de los buses son altos ya que las distancias son enormes, aunque una vez más, si te acoges al cambio blue, te salen bastante más a cuenta... Es recomendable, en temporada alta y en puentes o festivos, sacar el billete con unos días de antelación, sobre todo si vas hacia la zona sur del país.

Para ver horarios y precios oficiales (acuérdate que en Argentina prácticamente todo es negociable), os aconsejamos la siguiente página: www.plataforma10.com . Ojo que esta página funciona con casi todas las compañías, pero no con todas... En esta página puedes también sacar los billetes, pero acuérdate que te aplicarán el tipo de cambio oficial, por lo que es mucho mejor que te acerques a la estación.

TAXIS
Los taxis tienen buenos precios, pero la verdad es que como hay autobuses a todos lados, salvo un par de ellos en Buenos Aires, no hemos cogido casi ninguno.

AUTOS DE ALQUILER
Para recorrer ciertas zonas (bodegas de Mendoza, Península Valdés...) es recomendable alquilar un coche para poder visitarlo por cuenta propia.

5. COMIDA
Qué decir, ¡una auténtica maravilla! Carne rica y sabrosa a buen precio, ¡mi paraíso! (Aunque tengo que decir que la mejor carne la he comido en Uruguay, una picanha o tapita de cuadril impresionante).

Aquí van los cortes de carne más comunes:
- Bife de chorizo (mi favorito): Es lo que sería un entrecot, bien gordito y con su grasita por los lados, ¡jugoso y sabroso!
- Bife de lomo (el favorito de Canela): Esto sería nuestro solomillo, carne magra y tierna con muy poca grasa. Más tierno pero menos sabroso que el anterior.
- Vacío: En mi opinión el corte menos bueno, es muy común en las parrilladas.
- Asado: El costillar, bien hecho esta buenísimo. Este corte también es típico de sus parrilladas de domingo (asados), que para la mayor parte de argentinos es algo más sagrado que ir a misa...
- Chorizo: Es lo que sería nuestro chorizo criollo, es decir, básicamente un chorizo sin pimentón.
- Cordero o chancho al palo: Cordero o cochinillo atado a un palo y asado durante varias horas alrededor de un fuego. Para llorar de alegria...

*NOTA: Si os gusta la carne tirando a poco hecha, tenéis que pedirla muy jugosa. Lo que ellos llaman al punto es bastante hecha.

6. VINOS
Argentina tiene unos vinos impresionantes, y a muy buen precio. Las uvas tintas más utilizadas son: Malbec, Shyraz, Cabernet Sauvignon y Merlot.

Mención especial merecen los Malbec y Shiraz, algunos de ellos deliciosos. Si andáis con el bolsillo un poco suelto, probad los blend o cupajes de diferentes uvas.

La verdad es que he probado tantos vinos distintos que no sabría quedarme con uno, pero con los de las bodegas Catena Zapata o Cuvelier los Andes no os confundireis. El mejor vino relación calidad-precio para tomar en un restaurante es sin duda el de la bodega Latitud 33 (¡¡menos de 6 Euros con el blue!!).

Por lo demás, hay muy buenos restaurantes, y en la zona de bodegas de Mendoza te puedes pegar unos homenajes en toda regla.

Y con ésto, poco más puedo decir sobre el país. Creo que se me nota que volvería encantado cualquier día: Bonitos y diferentes paisajes, buena comida, buen vino, buen gusto y... ¡buena gente! Esperamos haber ayudado con esta guía de Argentina!!!

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RECOMENDACIONES Y GUÍA TORRES DEL PAINE + CIRCUITO W

Si tienes previsto visitar el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, en este post te ayudamos a preparar tu viaje lo mejor posible. Nos costó dar con información útil, así que hemos preparado esta guía de Torres del Paine, en la que os ayudamos a organizarlo todo para cometer con éxito el famoso trekking W. ¿Empezamos?

1. ¿CÓMO LLEGAR?
La ciudad más cercana a Torres del Paine es Puerto Natales, a unas dos horas en bus del Parque. Para llegar a Puerto Natales, hay varias opciones:
- En autobús desde el Calafate o Ushuaia. Cinco horas desde el Calafate, 300 pesos argentinos.
- En avión a Punta Arenas, el aeropuerto más cercano. El aeropuerto se encuentra a 3 horas en bus de Puerto Natales. Hay varias compañías que hacen el trayecto Punta Arenas-Puerto Natales haciendo una parada en el aeropuerto. Precio por trayecto: 5.000 pesos chilenos. Compañías: Buses Fernández, Buses Pacheco, Buses Sur.

PARA IR DE PUERTO NATALES AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE:
Hay varias compañías de autobús que te llevan por 15.000 pesos chilenos ida y vuelta abierta (12.000 con María José), para que puedas volver en uno de los 3 horarios:
- María José: salidas a las 7.00h. Retorno a las 13.00h de Administración,  13.30h de Pudeto y 14.30 desde Laguna Amarga.
- Buses J.B.A Patagonia: salidas a las 07.30h.Retorno: 13.00h en Administración,  13.30h en Pudeto y 14.30h en Laguna Amarga. (busesjb@hotmail.com)
- Vía Paine: salidas a las 07.50h. Retorno: 13.00h en Administración,  13.30h en Pudeto y 14.30h en Laguna Amarga. (turismoviapaine@live.cl)

NOTA: En temporada alta, las tres compañías también ofrecen estos horarios: salida a las 14.30h de Puerto Natales con retorno a las: 18.30h Administración,  19.00h Pudeto y 20.00h desde Laguna Amarga.

2. MEJOR ÉPOCA PARA VISITARLO
La temporada alta va de noviembre a marzo, lo que tiene ventajas y desventajas. Por un lado, es cuando el clima es mejor y todos los circuitos suelen estar abiertos. Por otro lado, en los meses de Diciembre a Marzo, según nos comentaron los guardaparques, el Parque se llena de visitantes, por lo que coincides continuamente con gente por el camino, y los alojamiemtos o incluso los campings pueden estar completos.
Nosotros estuvimos a finales de octubre y era estupendo poder caminar sin toparte con demasiada gente por el sendero, pero claro, tuvimos muchísima suerte con el clima porque lucía el sol, no hizo excesivo viento y tan sólo cayeron cuatro gotas.
Antes de preparara tu viaje, podrías echar un vistazo a alguna página metereológica, para ir prevenido (aunque no siempre aciertan...)

3. PRECIO DE LA ENTRADA 
El precio de la Entrada al Parque es de 18.000 pesos chilenos para extranjeros. Junto a la entrada, te dan un mapa del Parque por persona, y una lista de los horarios de cierre de senderos que te dejamos aquí, para que puedas programar tu viaje teniendo ésto en cuenta:

SENDEROS Y HORARIOS DE CIERRE:
Guardería Lago Pehoe (campamento Paine Grande)- Refugio Grey, 18.30h
Guardería Lago Pehoe-Campamento Italiano, 18.30h
Guardería Lago Pehoe- Campamento Las Carretas, 18.30h
Campamento Italiano-Refugio Los Cuernos, 18.30h
Campamento Italiano- Campamento Británico, 12.00h
Mirador Base Las Torres- Campamento Chileno, 19.00h
Portería Laguna Amarga- Campamento Serón, 17.00h
Refugio Dickson- Campamento Serón, 15.00h
Campamento Los Perros- Campamento Paso, 17.00h
Campamento Paso- Refugio Grey, 15.00h
Refugio Los Cuernos- Hotel Las Torres, 17.00h
Refugio Los Cuernos- Refugio Chileno, 17.00h
Refugio El Chileno- Campamento Torres, 18.00h
Refugio El Chileno- Hotel Las Torres, 19.00h


4. DONDE ALOJARSE
Existen varias opciones de alojamiento, obviamente de distintos precios. Dormir y comer en Torres del Paine es caro, así que mira y estudia la opción que más te convenga.

- REFUGIOS: ofrecen cuartos compartidos con cama y sábanas, o colchón y almohada y te llevas tu saco. Algunos también ofrecen cuartos privados con precios que ni el Carlton. Hotel Las Torres, Refugio Cuernos, Refugio Chileno, Refugio Paine Grande, Refugio Grey, Refugio Dickson.

- CAMPINGS PRIVADOS: cuestan de 4.200 a 7.500 pesos chilenos por persona y noche. Tienen duchas con agua caliente, baños, opción de alquilar material de camping, y algunos cocina comunal (lugar donde cocinar con tu hornillo, no pienses encontrarte una nevera y una vitro...) y lugar de estar. Para quien no quiera cargar con la mochila, la empresa Vértice Patagonia se encarga de montar las carpas para cuando llegues al camping. Camping Central (junto al Hotel Torres), Camping Chileno, Camping Cuernos, Camping Paine Grande o Lago Pehoe, Camping Grey, Camping Serón.

- CAMPINGS GRATUITOS: son camping muy básicos, sin duchas, sin cocina y algunos incluso sin baño. No se pueden reservar y algunos no están abiertos en todas las épocas del año. Camping Torres, Camping Italiano, Camping Británico (sólo para escaladores con permiso especial), Camping Japonés (sólo para escaladores con permiso especial), Camping Paso, Campamento Los Perros.

5. ALQUILER DE EQUIPAMIENTO
La opción más económica es alquilarlo en Puerto Natales, pero si no quieres cargar peso los campings privados pueden alquilarte lo que necesites.

Aquí os dejamos precios de referencia del alquiler en Puerto Natales:
- Carpa o Tienda de campaña normalita para dos personas: 3000-3.500 pesos chilenos por día.
- Carpa super resistente para dos personas: 5.000-6000 pesos chilenos por día.
- Aislantes o esterillas: 500-1.500 pesos chilenos por día.
- Saco de dormir (que sea menos 15 para frioleros, bajo cero para calurosos): 1000-2000 pesos chilenos.
- Cubre pantalones impermeables: 1000 pesos chilenos por día.
- Hornillo o cocinilla: 1000 pesos chilenos por día.

Podéis alquilarlas en varios lugares, nosotros preguntamos en casi todos y los más baratos fueron éstos:
- Hotel Géminis
- Teresa

6. QUÉ LLEVAR
- Frontal o linterna.
- Gafas de sol y crema o bloqueador.
- Toalla, chanclas y jaboneta.
- Saco de dormir para frío.
- Chaqueta impermeable y pantalones (el clima en el Paine es muy variable y puede tocarte en un sólo día agua, sol, frío y calor)
- Botas altas de trekking con gore-tex (hay mucha piedra por el camino. Nosotros lo hicimos con playeras pero las plantas de los pies sufren mucho y pueden salirte ampollas. Es muy común encontrar riachuelos que cruzar por el camino, así que el gore es indispensable)
- Cantimplora: el agua de los riachuelos del parque es potable, por lo que puedes ir rellenando tu cantimplora por el camino y ahorrarte el peso del agua.
- Pequeño botiquín (lo más común son las ampollas y tendinitis)

Y SI VAS DE CAMPING, NO TE OLVIDES:
- Esterilla o aislante.
- Tienda de campaña, ¡Obviamente!
- Hornillo y recipiente donde cocinar y comer (hay quien pasa cuatro días a base de bocadillos, pero a nosotros nos parece fundamental para comer algo caliente. Una sopa calentita por la noche se agradece muchísimo, ¡y unas salchichas ni te cuento!)
- Gas (2000-25000 pesos. A nosotros nos fue suficiente con una pequeña para cuatro días pero sólo la utilizábamos para el desayuno y la cena.)
- Navaja multiusos.

7. LA COMIDA
Si dormís en refugios comeréis allí, pero si os decantáis por el camping y no sabéis qué llevar, aquí os dejamos una lista de lo que llevamos para 4 días. Intentamos coger alimentos nutrientes, que no pesaran mucho y pudieran cocinarse fácilmente...

8. ITINERARIOS
Los circuitos gratuitos, que uno puede hacer por libre sin necesidad de guía son dos:
- CIRCUITO O : suele estar abierto solo en temporada alta, cuando nosotros fuimos estaba cerrado. Se necesitan de 7 a 8 días para completarlo.
- CIRCUITO W: siempre está abierto y se necesitan entre 3 y 5 días para hacerlo. Se llama así porque el recorrido dibuja una W en el mapa. Nosotros lo hicimos en 4 días y aquí os dejamos nuestro planning,  por si os sirve de referencia.

NUESTRO CIRCUITO W:
Hay gente que lo hace a la inversa y comienza el recorrido por Grey. Nosotros preferímos empezar por Las Torres del Paine porque el clima era bueno y estaba despejado (hay quien ha subido hasta arriba y no ha podido ver las Torres). Para ello, nos bajamos del bus en Laguna Amarga y allí cogimos otro hasta el Camping central u Hotel Las Torres. A partir de ahí, todo fue caminar... Aquí tenéis el recorrido día a día:

1. ETAPA: LAS TORRES DEL PAINE
DE DONDE A DONDE: Campamento Central (junto al Hotel Torres)- Mirador Torres del Paine- Campamento Central.
KILÓMETROS: 20 km ida y vuelta.
DURACIÓN: 7 horas, subir y bajar hasta el campamento Central.
DESARROLLO: hay quien sube con las mochilas hasta el Campamento Chileno o el Campamento Torres, y así divide la etapa en dos. Nosotros preferimos hacerlo todo de una y sin peso, así que nos instalamos en el Camping Central y dejamos allí las mochilas. En total tardamos 7 horas con parones por el camino para sacar fotos y parón para contemplar las Torres del Paine con detenimiento. Yo las mire mucho porque pensé que nunca más volvería a subir, aunque ahora que se me está olvidando el esfuerzo quién sabe...

2 ETAPA: ETAPA DE DESCANSO
DE DONDE A DONDE: del Campamento Central al Campamento Cuernos.
KILÓMETROS: 12 km con mochilas.
DURACIÓN: 4 horas.
DESARROLLO: nuestra primera intención era llegar hasta el campamento Italiano (gratuito), pero un comienzo de ampolla en el pedazo pie de Canelón nos obligó a tomarnos las cosas con más calma. Pasamos la tarde en Cuernos, con vientos de 90 km/h que zarandeaban nuestra tienda, toda una experiencia...

3. ETAPA: ETAPA REINA
DE DONDE A DONDE: Campamento Cuernos- Campamento Italiano- Mirador Campamento Británico- Campamento Italiano- Campamento Paine Grande o Pehoe.
KILÓMETROS: 24 km, (12 km con mochila y 12 km sin ella).
DURACIÓN: 9 horas y media
DESARROLLO: salimos de Cuernos con las mochilas hasta el Campamento Italiano, donde se las dejamos al guardaparques. Ya sin peso, subimos primero hasta el mirador del Valle del Francés y continuamos hasta el mirador del Campamento Británico. Volvimos al Italiano para coger nuestras mochilas y llegar hasta el Campamento Paine Grande, donde montamos la tienda y tomamos una merecidísima cena caliente, ¡sopa y salchichas!

4. ETAPA: A CONTRA VIENTO
DE DONDE A DONDE: Campamento Paine Grande- Glaciar Grey- Campamento Paine Grande.
KILÓMETROS: 24 km.
DURACIÓN: 7 horas, ida y vuelta.
DESARROLLO: lo más complicado de esta etapa fue el viento, con ráfagas que te movían y desestabilizaban. Antes de salir es importante que os informéis de la previsión metereológica, pues a veces el viento puede ser incluso peligroso. Esa noche hicimos cena de gala en el hornillo para despedir Paine a lo grande. Al día siguiente levantamos el campamento y cogimos el ferry a las 12.30h (ojo que sólo hay uno!!!). Otra opción es madrugar para ir caminando hasta Administración (unas 5 horas) y coger allí el autobús (así os ahorráis el ferry, que sale 15.000 chilenos por barba o coleta).

Esperamos que esta guía de Torres del Paine os ayude a animaros a realizar el circuito W, que merece mucho la pena!!! Y si queréis leer nuestro relato sobre estos 4 días, pinchad aquí.

PARA MÁS INFORMACIÓN, NO DUDÉIS EN VISITAR LA PÁGINA OFICIAL DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.

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RECOMENDACIONES Y GUIA DE VIAJE PERÚ

Tras más de un mes en el país del sol, es hora de hacer una pequeña guía de Perú que pueda ayudar a futuros viajeros (los datos prácticos sobre sitios concretos los tenéis al pie de cada entrada).

Perú es un país impresionante, con muchos climas y ecosistemas diferentes, desde el desierto hasta el Amazonas, pasando por las imponentes cumbres nevadas de los Andes. Pero lo que hace a Perú especial, es la cercanía y la amabilidad de sus gentes. Siempre con una sonrisa, siempre con ganas de ayudar al viajero independiente. Son gente muy orgullosa de sus raíces, de su glorioso pasado, pero con la vista puesta al frente. Por supuesto, hablar de Perú y no hablar de arqueología sería un sacrilegio, ya que todo el país está trufado de importantes restos arqueológicos, tanto del imperio inca como de culturas prehispánicas anteriores, por lo que les dedicaremos un apartado. ¡Así que vamos al grano!

Grupo de mujeres en Huaraz

¿CUÁNTO TIEMPO VOY?
El tiempo necesario para visitar el país, como siempre, puede ser muy a gusto del consumidor. La mayor parte de viajes organizados se concentran sólo en la parte sur del país, donde se encuentran probablemente los intereses turísticos más importantes. Esto conlleva en ciertos sitios hordas de turistas, muchos de ellos en viajes organizados, que son los peores, porque son los que van en manada, gritan, te empujan, etc, etc. La parte norte y central es mucho más tranquila, más inexplorada por las agencias, por lo que se agradece el coincidir mayormente con turistas peruanos o viajeros independientes. Por todo esto yo recomendaría, a ser posible, destinar 25 o 30 días para visitar el país con calma por tu cuenta. Y de hecho recomendaría, aunque el vuelo fuera a Lima, visitar el país de norte a sur.

TRANSPORTE
Perú tiene una gran red de transporte, sobre todo de autobuses especialmente preparados para pasar largas horas en ellos. Hay que tener en cuenta que las distancias son enormes, por lo que lo más recomendable es viajar de noche y así aprovechar el tiempo al máximo. Todos estos autobuses nocturnos son de dos pisos, uno en el que los asientos se reclinan hasta 140° y el otro más exclusivo, con asientos de cuero que se reclinan hasta 160-180°. Si no andáis apretados de presupuesto, es recomendable coger los buenos, porque realmente la diferencia se nota. Nosotros sólo lo pudimos hacer en dos ocasiones, pero estábamos como niños con zapatos nuevos...

-AUTOBUSES
 Las compañías más seguras y mejores para viajar son las siguientes:
- CRUZ DEL SUR: más cara pero conducen muy bien, no pasan de los 90km/h. Tienen WIFI, te dan de comer o cenar y manta. Es la que utilizan prácticamente todos los guiris.
- MOVIL TOURS: asientos cómodos aunque a veces le pisan un poco de más al pedal... También te dan de comer.
- CIVA: de las pocas compañías que ofrece, en su servico EXCLUCIVA, asientos que se reclinan 180°. Su servicio incluye cena o comida, WIFI, manta y almohada y pantalla personal de entretenimiento.
- OLTURSA
- TEPSA

*NOTA: la más cara de todas es Cruz del Sur con diferencia, muchas veces es más barato viajar con Excluciva en 180° que con Cruz del Sur en el asiento básico. Pero como he dicho antes, conducen muy bien y el autobús prácticamente ni se mueve.

- TAXIS
En el tema taxis, comentaros que ningún taxi en Perú tiene taxímetro, por lo que no queda otra que apalabrar la carrera antes de subirse. Lo mejor es preguntar a algún local cuánto puede costar, para tener un precio de referencia. En cualquier caso no se suelen pocear demasiado en el precio.

La seguridad en los taxis...
En las guías escritas, no paran de acojonarte diciendo que ni se te ocurra coger taxis por tu cuenta, que si digas que te llamen a un taxi seguro, que si robos terribles y demás. No digo que no pase, pero tras estar más de un mes y haber cogido un montón de taxis, sólo os puedo decir que os fiéis de vuestro sentido común. Intentad coger los taxis que tengan el chisme en el techo, y en su defecto, los taxis pequeños amarillos que están destartalados (que encima suelen ser más baratos porque consumen menos gasolina). Como tenéis que cerrar el precio antes de subir, le veréis la cara al conductor desde fuera y podréis ver qué pinta tiene. Si no os gusta, le decís que nada y se acabó. Lo que sí que os recomendamos es que, a no ser que sea muy de noche, salgáis de las estaciones (aquí también llamadas "terrapuertos") para coger el taxi, ya que os ahorraréis un buen dinero.

- COMBIS O COLECTIVOS
Para trayectos cortos entre localidades (hasta 2-3 horas de viaje), lo mejor es coger "combis" o "colectivos". Son minivans de unos 9-12 pasajeros que salen una vez estén llenas o prácticamente llenas. Tienen la salida en un sitio fijo de la ciudad, dependiendo del destino al que se dirijan. Es una buena manera de coincidir y viajar con gente local. El único punto negativo es que le suelen pisar bastante.

Bus local en Cabanaconde

GASTRONOMÍA
Perú tiene una gran variedad de platos y mucha diferencia entre el norte y el sur, entre la costa y el interior. Aquí os voy a poner una serie de platos que en mi opinión no podéis dejar de probar:
- Chupe de camarones: especialidad de la costa norte, se trata de una sopa de pescado gordita, con un poquito de arroz y bien repleta de langostinos. Una delicia. También está la Parihuela, muy parecida, pero más basta. Si tenéis que decidiros por una de las dos, lanzaros a por un buen Chupe.

- Ceviche: otro de los platos típicos de la costa norte, aunque se encuentra por todo el país. Refrescante, picante, para mí lo tiene todo. Pero es cierto que a mucha gente, como el pescado está cocinado en el jugo del limón, le da un poco de yuyu.... Olvidaros de eso y probadlo, el pescado veréis que está tierno, fresco, la cebollita roja le va perfecto, una auténtica delicia para quien lo sepa apreciar.

- Rocotos rellenos: especialidad de la zona de Arequipa, se trata de un pimiento picante relleno de carne o de otras cosas. Muy rico.
- Chicharrón: el más típico es el de chancho, pero también lo hay de pollo o de pescado. Como su propio nombre indica, son trozos achicharrados de cerdo. Una máquina para subir el colesterol, maravilloso.

* Comer barato: los peruanos dicen que para comer bien en Perú hay que pagar más de 17 soles, pero para quien ande apretado...
- Como en Ecuador, aquí también hay un almuerzo muy barato que consiste en sopa del día y un par de segundos a elegir bastante básicos, vale para alimentarse pero no esperéis ningún alarde gastronómico. Lo mejor de todo el precio, de 3 a 8 soles (de uno a dos euros).
- Hay otro menú más caro (de 3,5 a 6 euros) que le llaman " menú ejecutivo". Tiene más platos donde elegir y la calidad es mejor. Todo depende de cómo andéis del bolsillo.
- Una buena opción son los chifa, los restaurantes chinos. Baratos y de calidad, puedes papearte una rica sopa y un segundo por unos 3 euros.

*Cervezas: Hay tres marcas principales:
- Cristal (la más barata)
- Club o Pilsen Callao (suave, tipo Pilsener, muy refrescante)
- Cusqueña (rica, con cuerpo, pero suele ser un poco más cara)
Los precios oscilan entre 1,60-2,5 euros para el botellín grande.

SEGURIDAD E HIGIENE
Perú nos ha parecido un país relativamente tranquilo, no hemos tenido sensación de inseguridad en ningún momento. La verdad es que nunca andamos de madrugada por las ciudades ni hacemos el canelo con los horarios. Sí que es cierto que muchos locales nos han advertido de ciertos peligros, por lo que lo mejor es preguntar sobre la zona antes de nada.

Capítulo aparte merece Lima, en la que sí que andamos muy al loro sobre los barrios en los que nos podíamos mover libremente. Pero en cualquier caso, como he dicho al principio, no tuvimos sensación de inseguridad en ningún momento.

En el tema limpieza hay un poco de todo, desde sitios un tanto "justos" hasta un estándar normal. Va muy unido al precio, como es lógico, pero no significa que todos los sitios baratos estén guarros, depende de la suerte que tengáis. Nosotros hemos experimentado de todo.

ALOJAMIENTO
Aquí tenéis una variada oferta en prácticamente cualquier parte del país. Hay alojamientos muy baratos que aún así son más que suficiente, y pagando un pelín más podéis encontrar sitios que están genial.

Eso sí, os recomendamos que no tengáis miedo y que los cojáis al salto, ya que los peruanos son dados a negociar y os podéis ahorrar un buen dinero durante el viaje. Fuera aparte que así podéis examinar la habitación in situ. Nosotros la verdad es que no hemos hecho ni caso a la guía, ni para comer ni para dormir, nos hemos dejado guiar por nuestra intuición y no nos ha ido nada mal.

ARQUEOLOGÍA
Perú en este sentido es una mina para cualquier amante de la arqueología. Absolutamente todo el país está repleto de restos de la cultura inca, mochica, chimú, nasca, chachapoyas, etc.... Lo más recomendable para visitar las ruinas es ir en combi o bus local (en ambos casos tendréis que pedir al chófer que os avise), y una vez allí contratar un guía si os apetece (muy recomendable para ciertos sitios). Esto no sólo lo digo por un tema de precio (algunos tours organizados pueden salir a un precio parecido), si no sobre todo para que os mezcléis con la gente local y que no tengáis la sensación de que os llevan y os traen como a borregos. Fuera aparte que estos tours no te dejan nada de libertad, son muy estrictos con los horarios y tienes que hacer todo cuando y donde ellos dicen.

Sobre las ruinas, aquí está mi ranking particular sobre ellas, un top five, basado en conservación, espectacularidad e interés histórico:
1- Machu Picchu
2- Fortaleza de Kuelap
3- Saqsayhuamán
4- Pisac
5- Chan Chan
Nos quedamos con ganas de ver el Chavín de Huantar, pero ello implicaba un tour de 8 horas y no estábamos por la labor....

Poco más puedo decir, salvo que os animéis a visitar el país. A mí, desde luego, algo me dice que volveré algún día.... Esperemos haber ayudado un poco con esta guía de Perú!!!  

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RECOMENDACIONES Y GUIA DE VIAJE ECUADOR

Tras un mes en este país, creo que es hora de hacer una pequeña guía de Ecuador, con consejos y algún dato práctico general (los datos prácticos sobre sitios concretos los tenéis al pie de cada entrada), que os sirva a todos aquellos que queráis disfrutar del país.

Lo primero de todo, decir que Ecuador es un país con una riqueza ecológica tremenda, tiene un montón de parques naturales que visitar. Se ve que por parte del Gobierno se está intentando impulsar el turismo de manera activa, promocionando el país tanto dentro como fuera de sus fronteras. Se nota también que este impulso del turismo es bastante reciente, por lo que la infraestructura en muchos sitios está en desarrollo todavía.

Vista parcial de la laguna Cuicocha

TRANSPORTE
Deciros que hay una red de autobuses muy económica que te lleva a cualquier parte del país, en algunos casos de forma directa y otras a través de algún transbordo, pero en cualquier caso hay autobuses hasta prácticamente cualquier sitio. Pero tenéis que contar que los autobuses, aún cuando en algunos momentos van bastante rápido, suelen hacer máximo una media de 50 o 60 km/hora, ya que paran múltiples veces para que se bajen o suban más pasajeros. Lo que quiero decir con esto es que os lo tenéis que tomar con paciencia y daros tiempo suficiente para cada trayecto. Un trayecto de 100 kms., por ejemplo, os puede llevar dos horas y media tranquilamente. Por cierto, no es estrictamente necesario comprar el billete ("boleto") antes de subirte al bus, ya que se lo puedes comprar por el mismo precio al ayudante del conductor (siempre viajan dos, chófer + "hombre boleto"). De esta manera ya hemos cogido algunos autobuses por los pelos, por lo que si estáis seguros de la hora de salida y no os da tiempo a comprar el billete, ni dudéis en preguntar e ir corriendo al andén de donde salga.

También deciros que en muchas de las estaciones ("terminales" en ecuatoriano), hay que pagar 0,10USD o 0,20USD por utilizarlas, por lo que aseguraros siempre de tener algo de dinero suelto, sino tendréis problemas para coger el autobús. No os preocupéis si no os da tiempo a comprar agua o algo de comer antes de subir al bus, ya que no paran de subir vendedores con toda clase de cosas: agua, refrescos, papas fritas, fruta, caramelos, chocolatinas, cremas milagro.... Lo que quieras. Y lo más divertido es cómo lo venden, ¡hay algunos que son auténticos magos del marketing directo!

Una vez en las ciudades o pueblos, tenéis varias opciones para moveros. El transporte público suele costar 0,25USD por trayecto. Los taxis son muy baratos también, por lo que son otra buena opción para desplazarse. Un trayecto dentro de una ciudad normal (es decir, exceptuando a Quito), puede salir por 1-2USD. En las guías recomiendan pactar el precio antes de subir, pero con la experiencia nos hemos dado cuenta de que lo mejor es decirle el destino y subirse, ya que todos tienen taxímetro. Normalmente se pone automáticamente, pero si no, le pedís que lo active. A raíz de esto, aquí va una nota importante:

En Ecuador se utiliza muchísimo el diminutivo para hablar, un dólar es "un dolarito", más arriba es "más arribita" y así con todo. A la hora de preguntar algo, deberíais de empezar siempre con un "disculpe Sr./Srta, podría indicarme..." o lo que utilizan ellos de una manera muy común "tendría la bondad....". La gente ecuatoriana es agradable, muy dispuesta a hablar, y sumamente educada. No utilizan ningún tipo de blasfemia ni palabrota, a excepción de "chuta" o "chuta madre", que ya os imagináis su significado...

GASTRONOMÍA
Respecto a la comida, hay un menú en todos sitios a la hora de comer ("el almuerzo"), que puede oscilar entre 1,50USD y 3,50USD. Éste comprende: una sopa y un segundo plato con arroz. Es su comida más importante, por lo que si en algún sitio os dicen que no tienen almuerzo y os dan la carta, decidle que muchas gracias pero que "hasta luego Lucas". Lo más probable es que os pase como a nosotros y os acaben ofreciendo el almuerzo.

Mítica sopa de almuerzo

La comida en Ecuador no es especialmente brillante, la base es el arroz, las papas, el pollo y el maíz, pero es barata, que a muchos de vosotros será lo que os importe... En la costa tienen ceviche, que está rico, otro clásico es la corvina apanada, que está rica también. Las raciones de los platos a la carta son muy grandes, con un plato es más que de sobra. En muchas ciudades hay carritos de hamburguesas, desde 1-1,50USD y, por supuesto, como en cualquier parte del mundo, también podéis encontrar pizzerías (unos 13-15USD). La cerveza local (Pilsener o Club) está muy bien de precio (1,50-2,50USD para una botella de 660 mililitros).

Corvina apanada (como nosotros por la mañana) con su arroz y plátano frito

ALOJAMIENTO
El alojamiento, sin embargo, es relativamente caro para lo que ofrecen en muchos sitios. En cualquier caso, podréis dormir desde 16USD la noche con baño privado. En sitios un poco más turísticos, os será difícil encontrar algo por menos de 25USD. Os darán las toallas y una jaboneta, o sea que si queréis champú, tendréis que ir al super. Casi todos los hostales tienen wifi, pero si queréis disfrutarla en la habitación más vale que se lo preguntéis explícitamente...

SALUD E HIGIENE
Respecto al tema higiénico, Ecuador es un país muy limpio, aún cuando algunos sitios estén muy viejos, siempre intentan mantenerlo bien. Los baños de las estaciones y de los restaurantes suelen estar muy limpios también, pero en los de las estaciones tendréis que pagar 0,10USD por orinar o 0,15USD por el "pack completo".

Respecto al tema salud, llevad bien de repelente (o comprarlo ahí que es más barato) ya que en algumas zonas los mosquitos son terribles. Y no me refiero a los mosquitos que nosotros conocemos (a esos ahí se les llama "zancudos"), si no a unos pequeños negros que pican durante todo el día, sobre todo en zonas cercanas al agua (a éstos son a los que llaman en Ecuador "mosquitos"). Por lo demás, no es necesaria ninguna vacuna, aunque la de la hepatitis A puede ser recomendable. La atención sanitaria es gratuita y muy buena, o sea que cualquier percance no dudéis en acercaros al centro de salud más cercano.

SEGURIDAD
En el tema seguridad, pues qué os voy a decir... Que no os van a matar o asesinar, que al fin y al cabo es lo que nos importa a viajeros como nosotros. Pero sí que tenéis que andar muy al loro con todo, porque los hurtos se dan con bastante frecuencia (a mí me soplaron el móvil), por lo que llevar todo siempre en bolsillos delanteros con cremalleras (una buena riñonera puede servir). Las mochilas siempre llevadlas en el pecho si estáis en sitios concurridos (mercados o transporte).

En los autobuses no dejéis nada en la parte de arriba de vuestro asiento, ya que si os dormís puede ser que haya "desaparecido" (a una amiga le robaron la chaqueta), y preferiblemente llevad la mochila de mano encima de vuestras rodillas o si la ponéis en vuestros pies, atadla a algún lado o algo por el estilo. Vuestras mochilas principales viajan seguras en la bodega del autobús, por eso no os preocupéis, os dan un resguardo. En cualquier caso nunca está de más pedir confirmación al chófer de que ese maletero no se abre hasta el destino final.

También os recomendamos, sobre todo en las ciudades grandes, no deambular por la noche. Aprovechaos de que estáis en El Ecuador y ¡disfrutad de las horas de sol, que son doce!

Y nada más, esperamos que ésta guía de Ecuador os haya ayudado a resolver algunas dudas sobre este país, ¡para cualquier duda concreta aquí estamos!

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